Меч из дерева

Классификация

Что вообще из себя представляют игровые мечи и требования к ним в порядке классификации? Рассматриваются только мечи для пешего боя (все маньячки проходят как пехотные бои, а конные мечи имеют несколько другие характеристики и приспособлены для особенностей конного боя, а потому в пешем строю они в большинстве случаев менее удобны, чем пехотные мечи) - и классические европейского типа.
Одноручный меч. Предназначен для основной удобной работы одной рукой, однако при наличии рукояти длиной более чем в один хват им можно орудовать и двумя руками.Длина клинка - не более длины руки владельца, но не более 70 см, ширина - не менее 3 см. Рукоять - обычно 1 хват в боевой перчатке. Вес не более 800-1000 г. Положение центра тяжести - на клинке не далее ширины ладони владельца от гарды.Стоит заметить, что для плотного строя “щит к щиту” предназначен и наиболее удобен меч длиной менее длины руки - порядка 55-60 см, для рассыпного строя и т.д. (“тактика волчьей стаи”) лучше подходит меч подлиннее, в руку или даже до 70 см.
Полуторный меч. Предназначен для работы двумя руками, хотя позволяет управиться им и одной рукой. Предпочтительно рубиться им все-таки двумя руками, т.к. массогабаритные и пр. ТТХ делают его неудобным для работы одной рукой, хотя это и вполне возможно.Длина клинка - длина клинка большая, чем у одноручного меча, но не более чем по пояс владельца, т.е. более длины руки владельца (или более 70 см.) и не более расстоянию от кончиков пальцев вытянутой руки до горла владельца. Рукоять 2-3 перехвата - не менее 2 перехватов. Вес не более 1000-1200 г. Центр тяжести - на клинке не далее ширины ладони владельца от гарды.
Двуручный меч. Предназначен исключительно для работы двумя руками. Одной рукой двуручником не рубятся - зарубите это себе на носу: по жизни боевой двуручник - это лом. Предполагает наличие хорошо защищающего доспеха (кольчуга не канает), ибо рубятся им, используя две руки, а наличия третьей руки для щита природа не предусмотрела. Вообще европейский двуручник - оружие исключительно для пешего хорошо защищенного доспехом воина, ибо размахивая двумя руками этим ломом в седле, недолго и с коня сверзиться.Длина обычно по подбородок владельца, не более его роста, рукоять не менее 3 перехватов, обычно 4-5. Для игрового меча вес не более 1400-1800 г. Центр тяжести - на клинке в диапазоне 1,2-2 ширины ладони владельца от гарды.

Требования

Из основных требований числятся материал, вес, толщина, прочность, баланс, безопасная конструкция яблока и крестовины, радиусы скругдения кромок на рабочей части оружия, управляемость. Подходящими материалами являются (в порядке убывания пригодности ) дуб, ясень, бук, тис, граб, вяз - они обладают хорошей прочностью, мелковолокнистой плотной структурой, что в случае слома не дает длинных острых отщепов, возможно так же использовать и клен. Береза, тополь, ель и сосна не рекомендуются либо из-за низкой прочности, либо длинных ранящих отщепов при сломе, ель кроме того из-за сучковатости. Красное, железное дерево и прочая экзотика в большинстве случаев не подходит: хотя они и обладают высокой прочностью, их высокая плотность делает оружие из них слишком тяжелым. Тем более что найти их в наших краях весьма проблематично.Приемлемый с точки зрения безопасности вес колеблется от 700 граммов для коротких клинков до 1200 граммов для длинных (двуручные мечи не в счет). Можно, конечно, из доски-сороковки лобзиком выпилить пятикилограммовое двухметровое удолбище, но тогда готовьтесь к тому, что вас далеко не все поймут.Толщина влияет как на вес, так и на прочность, а заодно и на ширину ударной поверхности, то есть на травматичность. Минимум толщины 12-14 мм, разумный максимум не превышает 20 мм.По поводу прочности. Заготовка не должна иметь сучков, свилеватостей, дырок от гвоздей и прочих прелестей. И должна быть вырезана (а желательно выколота) вдоль волокон, а не сикось-накось-поперек.Баланс обеспечивает управляемость оружия в руке и энергию удара, которую для безопасности надо стремиться уменьшать. Не углубляясь в детали: центр тяжести должен находиться в пределах от переднего края перекрестия до расстояния в одну-две ширины ладони владельца от оной - на клинке. И ни в коем случае не в самом перекрестии или тем более в рукояти - иначе ваше оружие станет неуправляемым.Безопасная конструкция обеспечивается отсутствием торчащих головок болтов, острых кромок, и всяческих опасных украшений на перекрестии и на навершии. Ежели кто возжелает на своих ковырялах поиметь разнообразных клювастых и когтистых бронзовых или дюралевых орлов, богов виноделия с торчащими в разные стороны и остро заточенными фаллосами и т.д. и т.п. - то персонам, возжелавшим оное непотребство, я рекомендую засунуть его куда поглубже. В персональные задницы, к примеру. Плашмя. Без вазелина.Радиусы закругления на рабочей части клинка должны быть не менее 3 мм. Кончик меча в плане должен быть не сведен в острие, а закруглен по кругу.Управляемость обеспечивается как положением центра тяжести готового изделия, так и грамотным расположением балансировочных утяжелений. Сюда же относится правило делать рукоять не круглой или квадратной в сечении, а прямоугольной или овальной - иначе невозможно, держа в руке меч, определить, ребром, плоскостью или углом наносится удар.

Как сделать игровой меч из дерева

Для примера рассмотрим изготовление из дерева одноручного меча каролигского или славянского типа - в игровой реинкарнации они практически одинаковы. Почему дерево? Потому что я решил начать именно с него. Дальше будет про все: начиная от полиуретана и оканчивая титаном. Длина заготовки - это дина клинка плюс крестовина плюс рукоять плюс навершие. Наиболее часто встречаются заготовки прямоугольной формы. Если вам попалась в руки доска, пригодная для сего благородного дела, и требуется уменьшить ее ширину, лучше не пилить ее вдоль и не состругивать рубанком, а расколов вдоль топором, довести рубанком - тогда ось клинка точно совпадет с направлением волокон дерева, что по соображениям прочности немаловажно, и появится некоторая клиновидность с большей шириной в направлении комля.Касательно длины. Примите во внимание то, что длинный клинок хорош только для парных схваток или рассыпного строя. Для боя в плотном строю чем длиннее клинок сверх оптимума - тем хуже владельцу и его соседям по строю. В идеальном случая, когда делается круговая отмашка вниз - клинок не должен цеплять землю. Кроме того, если у вас длинный меч, вам в бою придется удерживать дистанцию с противником. Если у него клинок короче, и он прорвался на близкую дистанцию, которая для него нормальна, а для вас клинч - с высокой вероятностью он вас сделает, если конечно, он не идиот. А чтобы этого избежать, вам придется постоянно отступать... если, конечно, вы будете заняты делом, а не обрядами брачующихся черепах.Если все-таки решено делать прямоугольный, а не клиновидный клинок, то при выборе и подготовке заготовки добавьте к планируемой ширине и толщине меча по паре миллиметров - на обработку. Так же стоит поступить и с клиновидной заготовкой - клиновидный клинок лучше вытачивать непосредственно из нее, а не обстругивать до клина прямоугольную, т.е. из прямоугольной сначала сделать клиновидную, а уже потом точить клинок. Кроме того, если удастся определить, где у дерева при жизни был комель, (при раскалывании доски комлевой конец шире) то рукоять желательно разместить в комлевой части.При определении размеров клиновидной заготовки исходный брусок надо подбирать по планируемому сечению у перекрестия.Добавив ко всем размерам по 1-2 мм на обработку, получим размер заготовки, которую вы и изготовите со всем тщанием. Заготовка должна быть изготовлена осью вдоль волокон, не иметь изгибов волоконной структуры, сучков, трещин, расколов и т.п. Затем циклей, ножом, рубанком сформируйте плоскости, снимите круглые фаски на продольных ребрах, закруглите кончик. Выровняйте и зашлифуйте наждачной бумагой, закрепленной на бруске.Вообще оптимальные размеры: толщина у перекрестия 17-20 мм, ширина 35-45 мм, у кончика толщина 12-15 мм, ширина 30-35 мм. Чем длиннее клинок, тем уже и тоньше желательно делать его в пределах пары миллиметров по толщине и 5 мм по ширине.Клиновидность легко достигается рубанком. Регулируем рубанок на минимальную толщину стружки - фактически “кружево”. Установив нож короткого рубанка на расстоянии 10 см от кончика, состругиваем один слой. Затем 20 см от кончика - второй раз. 30, 40 50, 60, 70, 80 см - следующие проходы. Нетрудно понять, что чем дальше от рукояти, тем больше проходов и больше снимается материала. При необходимости повторяем процедуру. Затем рубанком с более длинной подошвой (например, фуганок), тоже отрегулированным на “кружево”, заглаживаем получившиеся “ступеньки”. Затем циклей и наждачкой все заравниваем. И так с каждой гранью. Если заготовка не совсем вдоль волокон, снять лучше одну грань, для того, чтобы как можно ближе подойти к состоянию оси клинка вдоль волокон.Затем аккуратно выберите на заготовке углубления под рукоять. Их можно вначале прорезать ножовкой по металлу на 3/4 их глубины и затем доработать стамеской, ножом, циклей. Осторожно! Это, пожалуй, самый ответственный момент изготовления меча: максимальное напряжение материала при ударе возникает как раз в районе перехода рукояти в клинок. Так что выбирайте рукоять крайне осторожно, старясь не повредить волокон, лежащих глубже.Размер углублений зависит от желаемого размера рукояти - что вы определите сами, исходя из габаритов вашей кисти и наиболее удобного для вас размера хвата. Учтите то, что рукоять стоит еще чем-то обтянуть, а под обтяжкой желательно навить тонким (1-1,5 мм) припоем (без канифольного сердечника, припой еще можно поплющить) или проложить тонкими свинцовыми пластинками утяжеление. С учетом этого и выбирайте размер сечения рукояти заготовки.Если толщина заготовки небольшая (до17-18 мм), то выбирать углубление под рукоять можно только по ширине. В зависимости от конструкции яблока его основу можно оставить на конце заготовки, а можно сделать полностью “насадным”, тогда можно вырезать черен рукояти до конца заготовки, не оставив утолщения на конце.В итоге после всех телодвижений должно получиться нечто, напоминающее готовый меч, только без гарды и яблока в его окончательном виде. Еще раз, если необходимо, пройдитесь циклей и наждачкой по остаткам неровностям - как таковая основа меча готова.

Пропитка и покрытие клинка

Второй этап представляет из себя пропитку и окраску получившегося полуфабриката. Меч следует пропитать разжиженной растворителем пластифицированной эпоксидкой - это упрочнит поверхность клика, и он дольше сохранит вид и проживет. По некоторым слухам, также упрочняют клинок провариваем его в натуральной масляной олифе. В принципе можно обойтись и без пропитки, но лучше укрепить как минимум верхний слой, чтобы он меньше повреждался от ударов. Так же это предохранит от отсыревания, гниения и пр.Затем, слегка зашкурив, вторым проходом меч желательно покрасить. В два слоя, той же самой эпоксидкой, слегка разжиженной ацетоном и пластифицированной, с добавлением серебрянки и черной и синей красок - для получения металлически-стального оттенка, причем краски желательно использовать в виде пигментов или нитрокрасок, а не масляных - масляные краски и ацетон плохо сочетаются.Впрочем, если вы разжижали эпоксидку не ацетоном, а растворителем для масляных красок, то используйте именно масляные краски, а не нитрокраски.Третьим этапом будет: изготовление и крепление перекрестия, навершия, балансировка припоем или свинцом и доделка рукояти и окончательная покраска. Временным решением может служить резиновое перекрестие. Его можно сделать из резиновой пластины или плиты толщиной 15-20 мм. Вырезается ромб с отрезанными углами, или еще проще - прямоугольник, в середине вырезается прямоугольное окно несколько меньшего размера, чем сечение клинка у рукояти, и надевается внатяг .Способ изготовления прост. Еще раз посмотрите на рисунок. Зеленым обозначен контур сечения клинка. Размечаете нужный по размеру кусок резинового листа. Зажимаете его в тиски. Острым ножом, который надо постоянно смачивать водой (чтобы не заклинивался резиной), обрезаете резину до нужной формы (внешний контур).Затем берете плоскогубцы, в них зажимаете гвоздь-двухсотку, нагреваете оный гвоздь на огне, и прожигаете четыре дырки, а затем тем же ножом прорезаете линии, соединяющие центры отверстий. Сделать это будет проще, если использовать острый нож с толстым обухом, сужающийся к кончику, а не обоюдоострый “кинжал”. Зажимаете заготовку в тиски так, чтобы будущая линия реза была на 1-2 мм выше губок, втыкаете в отверстие нож острием в линию, а обухом наружу, и “втыкая” его все глубже, прорезаете пластину по предполагаемой линии от отверстия на всю глубину: за счет упора толстого обуха в край отверстия. Затем от противоположно отверстия второй рез навстречу - и остается только прорезать небольшой промежуток между резами.Не забывайте смачивать нож! Иначе сила трения резина-сталь заставит вас прикладывать большие усилия, зачастую бесплодные. После этого тем же смоченным острым ножом скруглите углы и грани, заровняйте неровности всякие. Гарда готова к посадке на меч.В принципе плотной посадки такого изделия внатяг вполне хватает, но можете и приклеить его по месту, особенно если эта гарда будет постоянной. Красить резину можно смесью резинового клея, серебрянки и пигментов или масляных красок, допустимо небольшое разведение клея бензином (лучше марки “Галоша”) или керосином (лучше авиационным) - растирая смесь по поверхности тампоном. Желательно перед этим протереть поверхность резины тем же керосином или бензином - для некоторого размягчения верхнего слоя, обезжиривания и улучшения адгезии.

Балансировка.

По поводу баланса. Баланс должен быть на клинке в диапазоне от переднего края перекрестия до одной (для короткого меча) - двух (для длинного полуторника) ладоней владельца от перекрестия. Откуда начинается гарда, для особо фигурных и заковыристых произведений - решает мастер. Исходно любой меч имеет баланс примерно в середине своей длины. То есть там, где он и находится у боевых мечей. Но... требованиям безопасности для игрового оружия это не удовлетворяет. А посему его нужно сместить к рукояти. При этом улучшается управляемость, повышается скорость и уменьшается сила удара. Конечно, работа таким оружием будет несколько отличаться от работы настоящим оружием.Недопустимо балансировать меч “в перекрестие” или “в рукоять”. При этом, конечно резко, “по-манчкински” возрастает скорость, и катастрофически падает управляемость. Редкие исключения лишь подтверждают это. Так же недопустимо иметь баланс далее предельного расстояния от перекрестия - сила удара недопустимо (для игрового меча) возрастает.Как изменяется баланс уже изготовленного меча? Просто - утяжелением рукояти и навершия. Причем утяжелять одно навершие есть не очень хорошо. Лучше распределить дополнительный вес и по рукояти, и часть его поместить в навершие. Так будет лучше управляемость меча - все дело в распределении масс и моментах вращения. Кто хорошо учил физику и до сих пор ее помнит - поймет, о чем я говорю. Кстати, клиновидный клинок позволяет обойтись меньшим утяжелением (у него центр тяжести сдвинут ближе к перекрестию по сравнению с прямоугольным), что положительно сказывается на массе меча, его балансировке и управляемости

Яблоко

Основа яблока может быть сформирована и вырезана одновременно с рукоятью. Остается только придать ему форму поэстетичней и оформить - убрать все внешние грани и углы и т.д. В простейшем варианте по бокам накладываются две свинцовые (в сплаве с оловом) выпуклые бляшки. Их можно скрепить через сквозное поперечное отверстие в навершии болтом с шайбами. Далее - оформление и отделка в силу вкуса, материалов и умения. Единственно - металлические прямоугольные параллелепипеды с нескругленными углами и гранями не стоит делать - навряд ли какой мастер их пропустит.Если же при вырезании рукояти черен был сформирован до конца заготовки, то навершие делать придется насадным. Это уж как сделаете. Я сделал навершие примерно как и перекрестие, тем же способом, два отличия - это стяжка пакета одним болтом через рукоять, при этом толщина пакета подбирается так, чтобы рукоять была чуть меньше по толщине, чем обмотанные вставки, и использовал не по одной текстолитовой пластине с каждой стороны, а по две, для обеспечения нормального упора для кисти руки. После прямоугольный пакет обрезал и обточил до нужной красоты.Единственное требование - и навершие, и всяческие украшения на нем не должны представлять опасность как для владельца, так и для окружающих: всякие клювастые и когтистые бронзовые или дюралевые орлы, боги виноделия с торчащими и остро заточенными фаллосами и т.п. - это не есть хорошо, и что с ними делать, я уже говорил.В итоге навершие можно, одновременно с крестовиной, покрасить эпоксидкой с серебрянкой или бронзовкой. Вообще, окончательная покраска - это последний этап. То есть после пропитки клинка можно его не сразу красить, а сначала сделать перекрестие и навершие, а потом все одновременно красить.

Рукоять

Что сказать по поводу рукояти... Ее желательно чем-нибудь замотать. Для удобства в первую очередь. Ну и для историчности. Так же и для того, чтобы прикрыть и зафиксировать утяжеление на рукояти или распоры. Материал должен быть с шероховатой поверхностью, гигроскопичный. Это нужно по двум причинам - чтобы рукоять не скользила в руке или боевой перчатке, и чтобы она не становилась скользкой от пота. Вполне подойдет х/б шнур, кожа (в варианте замши и т.п.), плотная несинтетическая тесьма. Главное, чтобы хорошо держалось. Можно даже подклеить, очень даже настоятельно это сделать, особенно для кожи. Причем кожу наматывать нужно предварительно намочив - тогда при высыхании она сядет и плотно охватит черен и надежно зафиксируется. Либо сажать кожу на клей. Ну, вот вроде и всё.